Objetivo Birmania 2 : Huertos flotando sobre un lago?

Nuestro pequeno avion de helices se posaba sobre la pista de aterrizaje, la sensacion de velocidad era mucho mayor con un pequeno avion de estos que con uno de los grandes con los que hacemos los vuelos intercontinentales.
En cuanto salimos de Yangon y su area de influencia, los campos de cultivo que rodeaban a la ciudad dieron paso a una selva montanosa continua, cientos de kilometros de selva ininterrumpida. Los rios serpenteaban a traves de la selva y varios enormes lagos eran alimentados con cientos de ramificaciones como pequenos capilares  acuaticos.
Finalmente, la selva fue cediendo terreno y llegamos a un gigantesco mosaico de bellos colores, las parcelas de tierra roja sin cultivar contrastaban con las parcelas verdes y amarillas, dandole al suelo un aspecto de enorme mosaico visto desde el cielo. Estabamos llegando a nuestro destino.
El aeropuerto de Heho era bastante tranquilo y las infraestructuras un poco primitivas. Las maletas eran cargadas y descargadas con unos carros de plataforma empujados a mano por dos personas y sus ruedas ni siquiera eran de las de camara de aire, sino una llanta cubierta por una tira de caucho. Sorprendia ver estas cosas en este tiempo, la verdad, pero claro, el tiempo es algo muy relativo y hay zonas donde el tiempo se ha quedado un poco estancado en el pasado.
Por lo demas el vuelo fue estupendo, porque en una hora de vuelo y otra de taxi desde Heho a Nyaungshwe, nuestro destino final en esta zona, acababamos de ahorrarnos nada menos que 16 horas de incomodo trayecto en autobus desde Yangon.

Nyaungshwe es el pueblo o pequena ciudad mas grande de todas las que se ubican en las orillas del lago Inle que en realidad es lo que hemos venido a ver aqui. Y debo reconocer que este lugar, en solo dos dias y medio que he pasado aqui ha logrado cautivarme profundamente. Porque uno cuando lleva ya bastantes viajes empieza a resultar mas dificil que algo le sorprenda. Siempre hay pequenas cosas que llaman tu atencion, pero basicamente uno va encontrando la misma cultura, los mismos utensilios, parecidos decorados con algunas variaciones y versiones... entonces acabas acostumbrandote y las cosas ya no te causan la misma sorpresa ni la emocion que te provocaban las primeras veces que las veias.
Pero este lugar, el lago Inle con toda la diversidad humana que vive en el es uno de esos sitios que todavia logran sorprendente y hacer que te de un vuelco el corazon con imagenes realmente bucolicas, como sacadas de un cuento o de un sueno.
Porque lo maravilloso de este lugar son sus pueblos. Pueblos compuestos por casas que se asientan una parte en tierra, digamos mas o menos firme, y otra parte, la mas interesante que se asienta directamente sobre el lago. Las casas que estan sobre el lago se apoyan sobre altos palafitos y se accede a ellas por unas largas escaleras que suben desde los pequenos embarcaderos que hay en todas ellas. Porque aqui la gente se mueve en canoas de madera, aqui no hay motos ni coches, al menos en esta parte de los pueblos, aqui solo valen las canoas.
En algunas partes no demasiado profundas la gente ha ido sacando fango y tierra del fondo del lago y han construido plataformas de tierra donde construyen sus casas.  Cuando paseas entre estas calles de agua te sumerjes en un mundo ancestral, todo vuelve a ser como era antes, como ha sido siempre. La gente vive aislada en sus casas rodeadas de agua, en las plataformas de sus embarcaderos se asean, lavan la ropa y los platos. Los patos son los animales de granja por excelencia, vemos corrales flotantes junto a las casas, aunque tambien vemos algunos cerdos que viven en pequenas islas corral que hacen bajo los palafitos y en las islas de vegetacion flotantes se pasean las gallinas. Es todo muy raro y muy sorprendente. Recuerdo que en la novela Cien Anios de Soledad de  Gabriel Garcia Marquez hablaban de un pueblo que vivia sobre un lago, toda su existencia se desarrollaba sobre estos pueblos flotantes. Me pregunto si Garcia Marquez no estuvo en el lago Inle y se inspiro aqui para su maravillosa novela.
Me encanta la sensacion de pasear por estas calles de agua, solo se oye el ruido del agua al remar nuestro barquero. Es un suave susurro, aqui los barqueros van de pie sobre estas inestables canoas y reman utilizando una de sus piernas en vez de con los brazos. Es raro verlos y parece incomodo pero tienen muchisima destreza y habilidad. Dicen que han desarrollado este sistema porque al ir de pie tienen mejor vision sobre el lago y sus islas de vegetacion, naturales y artificiales, pero de eso hablare luego.
Cuando vas en la barca en parte estas viviendo su dia a dia, transitas sus calles apenas inexploradas por el turismo, que por cierto es muy, muy escaso afortunadamente para nosotros.  La gente te saluda desde las ventanas de sus casas, los ninos te dicen hola en su idioma que viene a sonar algo asi como "mingulaaba", sorprendes a alguien lavandose los dientes en la puerta de su casa, o haciendo la colada en el lago. De repente giras y te encuentras con otra barca que viene hacia ti. Son dos mujeres con sombrero tipo vietnamita, de esos con forma conica hechos de mimbre. Reman acompasadamente, pero lo que mas llama la atencion son sus caras. Parecen gheisas.
Aqui la gente, sobre todo las mujeres, se ponen una especie de proteccion solar natural, muy llamativa, de color amarillento. Se llama Thanakha y se obtiene frotando un tronco de madera parecido al sandalo sobre una piedra plana, a modo de plato. Se le echa agua y se va formando una pasta amarillenta con la que luego se pintan la cara parcial o totalmente y que al secarse proporciona un tono amarillo muy caracteristico.  Luego si se hacen el maquillaje tradicional completo marcan sus cejas con un lapiez oscuro y tambien se pintan los labios de rojo con una especie de crema. El resultado es un maquillaje parecido al de las gheisas.
Hoy nos han pintado a Esther en un restaurante flotante mientras nos preparaban la comida. A Esther le han hecho el maquillaje completo, a mi solo la piel, afortunadamente, a ver que iba a parecer yo con esos labios rojos...

Una de las cosas que mas me ha sorprendido del lago Inle son sus huertos flotantes. Cuando lei sobre este asunto antes de venir aqui, me imaginaba que serian pequenos huertos familiares. Pero que va, las extensiones de los cultivos son enormes. Jamas me hubiera imaginado nada asi.
Primero construyen unas plataformas de bambu y sobre ellas apilan tierra sacada del fondo del lago. Las clavan al fondo con unas largas y fuertes canas de bambu y sobre ellas plantan. Estas plataformas flotantes pueden durar hasta 20 anios. Luego crean las estructuras de canias sobre las que crecen las tomateras. Y las filas son inmensas y laaargas... Son una variedad de tomates pequenos, muy, muy sabrosos y tienen muchisimas hectareas plantadas. Esta claro que esto no es para autoconsumo sino para vender al resto del pais pues la produccion tiene que ser gigantesca.
Tambien hay plantaciones flotantes de judias verdes y de calabacines, aunque en menor cantidad. Es muy curioso ver a los aldeanos cuidando sus plantas, navegando entre las filas de cultivo con pequenos barcas y maniobrando entre las filas para acceder a todas partes. Realmente me ha sorprendido, si no lo veo no me lo puedo creer algo asi.

Nos hemos movido mucho en bicicleta tambien, por ambas orillas del lago. El primer dia, el que llegamos a Nyaungshwe alquilamos unas bicis y fuimos tranquilamente por la pista-carretera que va hasta el pueblo Kaung Dhain, un pueblo tipico de etnia Intha (aunque la mayoria de habitantes del lago son de esta etnia, hay otra que son los Pa-o)
Disfrutamos mucho en el viaje, parando a saludar a gente. Recuerdo una parada especialmente bonita. En un rio se banaban un grupo de ninos completamente desnudos y jugaban con dos bufalos de agua que tambien se estaban banando. Un poco mas alla se banaban un grupo de mujeres, supongo que sus madres. Los chicos corrieron hacia mi y jugamos un rato entre grandes risas. Fue un momento muy bonito, de esos que hacen recordar el viaje con nostalgia.
Porque la gente de este pais es realmente entranable. Sus caras son de una felicidad y una sonrisa realmente contagiosa. Son gente muy tranquila y a pesar de las condiciones miserables en las que viven muchos de ellos, son super amables y en cuanto los miras te saludan y sonrien y algunos tratan de hablar contigo aunque no sepan ingles, pero hay cierta comunicacion. Los que tienen ninos pequenos se complacen mucho en dejarte que los cosas y les hagas carantonas y a nosotros pero tambien a ellos se les cae la baba cuando los ninos se rien con nosotros. Llevo pocos dias en este pais, pero la gente parece realmente entranable.

Ese primer dia que alquilamos las bicis tuvimos un pequeno percance que afortunadamente quedo en nada. Aqui anoche muy deprisa, y a las 5 ymedia de la tarde anochece. Ibamos un poco justos de tiempo y la intencion era coger una barca en Kaung Daing para volver a nuestro pueblo. Pero... en un momento dado Esther se paro a hacer una foto sin avisarnos, en algun lugar del pueblo, y cuando me di cuenta y volvimos a buscarla ya no pudimos encontrarla. Dimos varias vueltas y no hubo forma de dar con ella y nadie hablaba ingles, nadie podia decirnos si la habian visto, solo nos ofrecian en ingles lo poco que podian decir que era intentar vendernos el viaje de vuelta en sus canoas. Anochecia muy deprisa y habia que salir de alli y pense que Esther habria pensado lo mismo y habria cogido una barca para volver por su cuenta.
O sea que ante la oscuridad que empezaba a apoderarse del lugar decidimos partir. El primer contacto con el ambiente del lago fue espectacular aunque no lo disfrute del todo pensando en si Esther estaria bien.
Cuando realmente empece a preocuparme fue al llegar a donde teniamos que devolver las bicicletas y ver que ella no habia llegado todavia. Y paso el tiempo, media hora, una hora y no llegaba... Era ya noche cerrada y en estos pueblos no hay apenas iluminacion. Y lo que mas me preocupaba es que me dijo que tenia mala memoria para los nombres y que no solia recordarlos por lo que aunque hubiera venido al pueblo en barca si no recordaba el nombre del hotel como yo me temia, estaba en un gran problema porque en la enorme y oscura extension del pueblo era practicamente imposible que lo encontrara.
El dueno del restaurante donde alquilamos las bicis se ofrecio a ir a buscarla por el pueblo y cogio su moto y se fue para alla. Pero nada, el tiempo pasaba y no venia...
Finalmente la vi aparecer sin bici y acompanada por un senor. Nos conto que no habia cogido barca porque nadie se la ofrecio y que tambien nos busco y cuando no nos encontro decidio volver con la bici por la pista carretera... Imaginaros una pista de poco asfalto y mucha tierra en mitad de un bosque de noche y sin ningun tipo de iluminacion... y por supuesto sin trafico.. bufff...  ya con el susto en el cuerpo y sin ver nada por donde avanzaba acerto a pasar por alli un coche y se puso en mitad de la carretera para pararlo. Y bueno, la bici no cabia en el coche y ella estaba agotada o sea que dos de los tres ocupantes del coche se turnaron para venir en la bici hasta un punto donde ya no pudieron mas y la dejaron en una casa para que la guardaran... Esto no lo hace cualquiera, si esto le pasa en Espana alli se queda... dos personas mayores andando en bici iluminados por los faros del coche... durante kilometros... Menos mal que todo salio bien..

El segundo dia alquilamos un bote para todo el dia (20 euros entre 3 personas) y nos fuimos a ver los puntos de mayor interes del lago, desde el pueblo donde tocaba ese dia el mercado que se celebra cada 5 dias hasta las mayores pagodas que se asientan a orillas del lago e incluso en una isla hay otra enorme pagoda, la mas sagrada de todas ellas.
Fue en uno de estos pueblos en Inthain, donde encontramos un grupo de pagodas en ruinas en mitad de la vegetacion. Hay varios grupos de estas pagodas por las colinas circundantes, rodeadas de selvas. Son zedis o estupas construidas con ladrillos de tierra roja y adornadas con estucos de bellos relieves y figuras. El tiempo ha hecho sus estragos llevandose parte del estuco dejando visibles los ladrillos y la vegetacion empieza a apoderarse de sus fisuras. Los Budas que contienen se conservan mas o menos bien. Es un sitio espectacular, propio de una pelicula de Indiana Jones.
Luego, un largo tunel flanqueado por inmensas filas de vendedores de artesanias llegamos a la gran pagoda nueva y alli es donde tengo uno de esos momentos de iluminacion viajera. Al salir alli y encontrarme la estupa central rodeada por cientos de pequenas estupas doradas, blancas, de ladrillo rojo y gris... es una vision tremenda. Me emociona la grandeza de este lugar. Me doy cuenta de que he llegado a uno de esos sitios que veia en las fotos y me hacia anhelar venir a Birmania. Las estupas blancas con agujas doradas resaltan con el sol sobre el fondo verde que lo rodea todo, al fondo el lago Inle cubre kilometros y kilometros, en frente las montanas verdes. Es una vision maravillosa..que bello es viajar por un pais tan hermoso...

Objetivo Birmania 1: La gran campana de oro

El viaje empezaba un poco pasado por agua... el camino a Madrid fue bajo un cielo gris y amenazador, y una vez  llegue alli rompio a llover sin compasion, aunque afortunadamente para mi los intercambiadores de transporte funcionaron perfectamente y no me moje absolutamente nada. El AVE llego tarde y temi no estar a tiempo en el aeropuerto, pero en cuanto llego a Atocha en menos de 10 minutos estaba en el tren de cercanias rumbo a la T4 y alli sin salir a la intemperie, siempre bajo techo, cogi el autobus que me llevo a la T2 desde donde salia mi vuelo a Amsterdan. En Amsterdan tambien seguia lloviendo aunque menos que en Madrid y tras 11 horas de vuelo llegue a Bangkok donde tambien seguia lloviendo. Me encanta la lluvia, pero espero que esto no sea un presagio para el resto del viaje.

En el aeropuerto me encuentro a Alberto, el chico canario con el que iba a compartir el viaje y que finalmente ha dicho que no vendra, que se quedara en Bangkok porque ha estado un tiempo chateando con una chica y ahora quiere conocerla. En tres dias vendra Esther a Birmania y con ella compartire una parte del viaje, hasta el 17 de noviembre. El resto, los ultimos 9 dias me quedare yo solo antes de volver a cruzar a Tailandia. En principio me daba un poco de respeto quedarme tantos dias yo solo, pero ahora lo veo de otra manera y pienso que voy a disfrutar del pais y de su gente mucho mejor que yendo acompanado.


He preferido parar un dia en Bangkok antes de seguir recorrido hasta la cercana Birmania, Myanmar, como se llama ahora, ya que el nombre Birmania  (Burma en ingles) es el nombre de la colonia britanica y como se puede entender, a ellos no les gusta mucho ese nombre.

Bangkok ha cambiado muy poco desde la ultima vez que estuve aqui. Recorro las ya conocidas calles de Kao Shan, la zona de residencia de la enorme cantidad de turistas que vienen a este pais y el enorme circo que se monta a su alrededor, con infinidad de tenderetes de  ropa de estilo hippie, grunch, con sloganes ingeniosos... restaurantes, bares musicales, discotecas, tenderetes donde te puedes hacer un carnet falso de lo que quieras... de estudiante, DNI, de conducir internacional, del FBI... de lo que quieras, gabinetes de masajes tailandeses y de esos otros que tanta gente va a buscar a esta ciudad, parafernalias varias e incluso una amplia coleccion de insectos fritos para los turistas mas aguerridos, cucarachas fritas, gusanos, escorpiones, escarabajos... bichos que por otra parte no encuentras en ningun restaurante de los paisanos, son exclusivos para los turistas, para hacer la gracia y decir que has ido a Tailandia y te has comido unos bichos, cuando los tailandeses no comen bicho ninguno...

En el Chao Praya express revivo la agradable sensacion de viajar por esta autopista acuatica que fluye por el corazon de Bangkok, su rio, grandioso y de aguas revueltas, un  rio que serpentea por toda la ciudad, dando vida a multitud de canales que son vias naturales de comunicacion entre los distintos barrios y distritos de esta gigantesca ciudad de 9 millones de habitantes y vuelvo a visitar Chinatown con su caleidoscopio de luces, aromas, comidas callejeras y sus paraisos del  todo a 100. Visito algun templo chino  y me mezclo entre sus gentes, y comparto unos ratos y conversaciones con unas chicas de Hong Kong y luego con otra chica de Taiwan. Los encuentros con otros viajeros y turistas siempre aportan informacion y un rato de agradable compania,  muy agradecida cuando uno viaja solo. Bangkok sigue siendo un destino turistico de primer orden y hay miriadas de turistas occidentales pero tambien muchisimo turismo asiatico. Bangkok y Tailandia estan de moda.

Quedo con Alberto por la noche y resulta que la chica que esperaba encontrar no ha aparecido por lo que esta  un poco indeciso y ahora se plantea venirse a Birmania, aunque no sabe si conmigo al dia siguiente o esperar un par de dias a ver si la chica da senales de vida, voy, no voy, que mala es la indecision....

La segunda manana la paso recorriendo los inmensos jardines junto al gran palacio real, al que entrare cuando vuelva despues de mi viaje por Birmania. Disfruto de los mercados y me sorprendo con sus unas veces apetecibles especialidades gastronomicas y otras veces nauseabundas. Hace mucho calor en la calle y decido que la mejor forma de esperar a la hora en la que tengo que partir hacia el aeropuerto es ir a darme un masaje tailandes, pero de los de verdad, de los terapeuticos, no de esos que aqui llaman " bombon massage " y que te ofrecen por todas partes o los " happy end massage " que no son otra cosa que irte de putas pero con un masaje de por medio. Los conductores de Tuk tuk, los taxistas de la ciudad son muy pesados con este tema, y mas con un hombre que viaja solo como yo, son muy pesados y acosantes y siempre te estan ofreciendo y ensenando fotos de chicas asiaticas para llevarte a los bombon massage o a los ping pong shows, que ya os podeis imaginar lo que son.. Y es por esto que Bangkok  es un gran destino para el turismo sexual y ves mogollon de tios solos, que se van de vacaciones alli para tener cerveza y sexo barato...

Realmente tengo ya ganas de salir de esta ciudad.
Tras un impresionantemente buen masaje que me deja el cuerpo medio dolorido medio renovado me voy al aeropuerto donde me encuentro a Alberto. Al final ha decidido venirse a Birmania despues del planton que le ha dado la chica, a la que parece ser que le pone una relacion por internet, pero que a la hora de la verdad, a la hora de encontrarse en persona parece ser que ha  perdido el encanto y el interes... Hay mucha gente a la que le gusta jugar por internet, la seguridad que da apagar el ordenador  y mantener las distancias,  no la tiene un encuentro cara a cara...

Por fin llegamos a Myanmar (Birmania). Un pais aislado de la escena internacional tras 50 anios de dictadura militar. Un pais que vive en el pasado debido a este aislamiento, excasamente visitado por el turismo de masas, con grandisimos atractivos naturales y arqueologicos, pero sobre todo...con un enorme atractivo humano.  Dicen que la gente de Myanmar es estupenda y que son inmensamente simpaticos y amables con los extranjeros. Es uno de los mayores atractivos de este pais.

Realmente sorprende pasear por sus calles. La primera impresion que te da Yangon, la antigua capital, que es donde nos encontramos ahora es que parece un pueblo inmenso. A pesar de sus casi 5 millones de habitantes, la vida en la calle tiene cierto aire rural, y todo discurre a un ritmo relativamente tranquilo. Los hombres pasean o se sientan en las calles ataviados con un faldon muy tipico que les transfiere un aire muy elegante. Creo que tendre que comprarme uno de estos faldones pues parecen muy comodos y refrescantes. Las mujeres por su parte se protegen del sol con una especie de maquillaje que parece un barro amarillento, algunas solo se pintan los mofletes de la cara, otras se dan gruesas capas por toda la cara y otras se pintan incluso los brazos y piernas. La verdad es que la gente tiene un aspecto muy pintoresco.
Enseguida podemos comprobar que realmente tenian razon los que nos hablaban de la tremenda amabilidad de los birmanos. La gente es muy sonriente y en cuanto los miras te saludan, te sonrien, te llaman, los ninos te saludan, es una sensacion muy agradable y mas viniendo de Espana donde la gente va tan a lo suyo y la tristeza se ha apoderado de las caras de la gente.
La vitalidad, energia y alegria de la gente birmana es como un soplo de aire fresco.
Las dimensiones de la ciudad son colosales y lo que en el mapa parecen ser distancias asumibles a pie cuando te pones a andar resultan ser distancias inabarcables por lo que hay muchos trayectos que acabamos haciendolos en taxi, que ademas de ser muy baratos, no llegan a 2 euros, te evitan pasar muchisimo calor, porque aunque aqui ahora sea invierno la verdad es que el calor es sofocante y vas todo el dia con la camiseta empapada de sudor.

Ayer estuvimos en el enorme mercado de Bogyoke Aung San, un autentico laberinto de tiendas de ropa, telas, fosiles, tallas de madera,  muebles lacados, etc...un lugar donde perderte en la inmensidad de tiendas que lo componen. A diferencia de los ultimos paises donde he viajado donde practicamente no he comprado nada, aqui creo que ya he calculado con que voy a llenar la maleta de vuelta, y solo llevo un dia..... hay autenticas maravillas a unos precios de risa. Que peligro de lugar, menos mal que aqui no funcionan las tarjetas de credito...

Por lo demas, en la calle hay muchisimo contraste. Grandes y lujosos coches contrastan con bicicletas oxidadas, algunas son autenticos sidecars y las parejas viajan en tan fragil vehiculo rodeados de un trafico intenso que llena toda la atmosfera de un humo de gasoil mal combustionado. Este pais es como un parque tematico budista y legiones de monjes vestidos con habitos de color rojo vino deambulan por todas partes. Tambien hay monjas budistas que visten de color rosa y llevan un extrano tocado de color marron en la cabeza. Los tenderetes y puestecillos de mercados se alinean a lo largo de todas las calles, mandarinas, arroz, flores, productos electronicos, telefonos moviles de imitacion, aguacates, libros, visceras fritas, pilas, ropa interior, pescados, etc... invaden el espacio y salen al encuentro de los peatones, invadiendo las aceras y a veces tambien el asfalto. Hay muchiiiiiisima suciedad, creo que ni en la India habia visto tantisima mierda por las calles, montones de basura que se acaban fosilizando y petrificando encima de las aceras, canales de putridas y negras  aguas fecales que discurren a cielo abierto, pilas de basura frecuentadas por ratas se apoderan de los rincones llenos de escombros. La verdad es que esto esta sucisimo y habra que tener mucho cuidado porque cualquier rasguno o herida podria ser facilmente una fuente para contraer el tetanos. Pero si a nosotros eso nos parece una guarreria hay que ver en que condiciones viven algunos. Hay bastantes chabolas de zinc oxidado, eso si, todas con sus antenas de television o parabolicas. Muchos bloques de viviendas estan completamente ennegrecidos por la humedad  y la ropa puesta a secar se apodera de estas colmenas humanas. La verdad es que las condiciones higienicas dejan mucho que desear.
Aparte de eso el ambiente es muy bueno y la gente es muy amistosa. Parece ser que la miseria no puede con la amabilidad y el buen humor. Cuanto tenemos que aprender de esta gente. Nosotros tenemos de todo (o al menos teniamos, porque ahora con la crisis que nos esta causando el gobierno cada vez estaremos mas cerca de estos paises llamados del tercer mundo) pero somos mas infelices que esta gente.
Parece ser que la felicidad y la riqueza no es cuestion de tener mas sino de ser mas felices y conformistas con lo que se tiene. No son los objetos los que proporcionan la felicidad.

Esta manana ha venido Esther, ya estamos los tres juntos. Llevabamos unos meses hablando y chateando, desde que contacte  con ellos por internet. Y hoy finalmente nos hemos conocido en persona los tres. Es una sensacion extrana. Parece que nos conocieramos de toda la vida. Es lo que tiene la tecnologia, que antes para conocerte tenias que quedar en persona y ahora entre facebook y skype te conoces mucho antes de haberte visto en persona. Espero que todo vaya bien con ellos, son muchas las esperanzas e ilusiones que he depositado en este viaje. Aunque se que finalmente la ultima etapa tendre que realizarla en solitario de momento esta muy bien tener una compania con la que te entiendes mas o menos bien y que habla tu idioma. Se agradece y da seguridad.

Hoy fuimos a visitar Shwedagon Paya, la grandisima pagoda budista que domina todos los rincones de la ciudad. Que se puede decir de esta pagoda. No se, no sabria por donde empezar... podria dar muchos datos sobre su antiguedad y su construccion. Podria decir que su enorme estupa de 65 metros de altura es visible desde casi todos los rincones de la ciudad y que los fieles la han ido recubriendo con papel de oro durante siglos hasta haber acumulado sobre sus paredes nada mas y nada menos que... 60 toneladas de oro!!!  Esto la convierte en un enorme faro que se vislumbra desde todos los rincones de la ciudad, de dia y de noche.  El deslumbrante fulgor dorado resplandece cegador bajo la luz del sol, desprendiendo una enorme cantidad de calor por el sol que refleja, pero por la noche se convierte en una enorme y bella linterna dorada, de formas redondeadas muy armoniosas.
La aguja de la estupa esta rematada por bellos dibujos florales formados por piedras preciosas y en la punta un enorme diamante de 75 kilates lanza destellos de diferentes colores dependiendo desde el angulo desde donde la observes. La enorme campana de oro esta rodeada por cientos de agujas y estupas doradas que le dan al conjunto un aspecto realmente impresionante. Rematando los laterales del zocalo sobre el que se levanta la gigantesca campana (por cierto, es la mayor estupa del mundo) hay varios altares dedicados a animales que se corresponden con el calendario budista y dependiendo de que dia y a que hora hayas nacido te corresponde un animal u otro. A mi me corresponde el elefante sin colmillos y la gente busca sus animales totem y con unos cuencos de plata que hay en las fuentes que los rodean tienen que echar tantos cuencos de agua sobre las figuras como anios tienen. En cada altar hay tres figuras, un buda de pelo rizado, una especie de angel guerrero birmano y el animal de tu totem. La gente les pone ofrendas de corones de flores y les echa incontables cuencos de agua ademas de ofrendas de incienso. La verdad es que es muy pintoresco.
Creo que es por el aislamiento internacional al que esta sometido el pais por lo que la majestuosidad de este monumento no ha transcendido internacionalmente, pero podria ser comparado en importancia por ejemplo con el Taj Majal de India y estar perfectamente en la lista de las siete maravillas del Mundo. Si este monumento lo tuvieran en Tailandia con las miriadas de turistas que acuden a ese pais, esto monumento seria una maquina de hacer dinero en cantidades gigantescas. Al tiempo, en 4 o 5 anios este pais va a cambiar muchisimo, ya se empiezan a notar cambios y los turistas empiezan a venir...

Dicen que esta pagoda es el corazon espiritual de Birmania, y por lo que veo y lo que siento me lo creo. Es un sitio especial, tiene una grandisima energia y al mismo tiempo transmite muchisima serenidad y bienestar. La gente se acerca e intenta charlar contigo y te dedica sus mejores sonrisas. Hay docenas de templos alrededor de la enorme campana, en estos templos de impecables tejados de madera tallada y pintada de purpurina dorada, en estos templos repletos de enormes figuras de Buda, la gente reza pero tambien charla, merienda en familia y se relaja... Me encanta el ambiente.

A diferencia de lo que sucede en occidente con la iglesia catolica, en este lugar, el mas sagrado del pais se han forjado las ultimas revoluciones que se han visto en el pais. Aqui fue donde la lider de la oposicion al regimen militar y premio nobel, la ya conocida Aung San Suu Kyi pronuncio sus revolucionarios discursos que la llevaron a la carcel y al arresto domiciliario durante 15 anios. Aqui fue donde se forjo la Revolucion Azafran protagonizada hace 4 anios por los monjes frente a la enorme subida de los precios de los carburantes impuesta por el gobierno militar de un dia para otro y que termino en decenas o centenares de muertos y una brutal represion que no ha hecho sino acercar al pais al fin de la dictadura.

La gran campana de oro sigue siendo el emblema del pais, el simbolo de un pueblo oprimido y aislado del resto del mundo durante medio siglo, pero tambien el simbolo de un pueblo alegre y valiente que mira al futuro con esperanzas y deseos de cambio. Desde hoy, la gran campana de oro tambien tendra un sitio en mi corazon.

Relatos desde India 9: Los últimos hippies de Goa

    14 Noviembre 2009

 La puesta de sol fue grandiosa, casi diría que psicodélica. Había dos soles, uno en el cielo, otro en la tierra, pues el disco anaranjado perfecto del sol se reflejaba nítidamente en la arena humedecida por las olas. Cuando finalmente el sol se sumergió en el mar comenzó el espectáculo de las nubes. Grandes cúmulo-nimbos, más altos que cualquier montaña del planeta, se teñían de un intenso rojo que se apoderaba de cada una de sus complejas y sinuosas estructuras con forma de coliflor. Las cumbres de estos cúmulos se desvanecían en finos hilos, arrastradas por los vientos de las alturas.

      Estas grandes formaciones nubosas no podían presagiar otra cosa sino fuertes tormentas, pero el espectáculo de color bien valía la pena. Que pena que mi cámara se había quedado sin batería y no podía siquiera intentar conservar este espectáculo sino en mi mente.
      El contrapunto de color lo ponían los finos cirro-estratos, teñidos de colores. Unos azul oscuros casi negros, otros anaranjados. Cielo y mar se fundían en uno solo, creando el curioso efecto de que las nubes llegaban a parecer lejanas islas vistas desde el aire.

   

    Puedo imaginarme a los hippies que llegaron a estas costas, disfrutando extasiados del mismo espectáculo que hoy estoy viviendo yo. Cargados de sueños de rebelión, de utopías forjadas por LSD y marihuana. Bañándose desnudos en las noches estrelladas y tocando las guitarras a la luz de las hogueras. Dándole gracias a la vida y amándose los unos a los otros. Paz y amor.

       Tras la pérdida de San Francisco y de Marrakech como capitales del movimiento hippie, legiones de ellos llegaron a estas costas y la convirtieron en su hogar. Los Beatles habían abierto la brecha cuando vinieron a la India en busca del misticismo y la inspiración que no encontraban en Europa.
        Luego, mientras el mayo del 68 se disolvía como un azucarillo en el café y mientras los americanos machaban Vietnam a bombazo limpio, o mejor dicho, a bombazo sucio, los últimos hippies encontraron aquí su nueva Meca.
        Todavía quedan muchos de ellos aquí en Arambol, donde me encuentro ahora. Rondan ya los 60 años, pero sus largos pelos y su indumentaria los delatan. Son los veteranos que envejecen dignamente y conservan aquí su pequeña burbuja de esos tiempos que ya han desaparecido en el resto de Goa.

      

     A diferencia de Anjuna o Bogmalo, los pueblos de Goa en los que estuvimos al principio del viaje, la música dominante no es el house, ni el chill-out, ni siquiera Bob Marley, tan de moda entre los descafeinados neohippies. Aquí suenan las viejas glorias, los clásicos de los 60 y los 70, como Janis Joplin, Grateful Dead, Jimi Hendrix o Deep Purple. Es como si el festival de Woodstock se hubiera quedado atrapado en estos cafés y restaurantes, resonando eternamente.
       

Cangrejos ermitaños

       Las viejas motocicletas Royal Endfield todavía se hacen hueco entre los modernos scooter. Piezas de museo que envejecen tan dignamente como sus dueños, cuidadas con esmero para que llegaran a nuestros días y pudiéramos escuchar su rebelde y bronco bramido.

       

King Fisher, el gran Martín Pescador que da nombre a la cerveza

     Pero esto acabará desapareciendo. Hoy Goa es un destino para muchos rusos y europeos que buscan playas baratas para huir del frío invierno de sus países. Esto irá a más, las agencias turísticas venden estos paquetes, que de momento no van a más porque apenas hay resorts de lujo. El alojamiento suele ser en cabañas de bambú o en modestas habitaciones. Eso lo salva por el momento del turismo masivo que prefiere otros destinos más cómodos como Tailandia o Maldivas.
         

    Aquí son muchos los neohippies que llegan, con sus rastas, sus piercings, sus tatuajes y sus artilugios para hacer malabarismo, buscando esos sueños utópicos ya desaparecidos. A cambio encuentran cerveza y porros baratos, raves en las playas donde el alcohol está casi regalado y la química de diseño se pone al servicio de paraísos artificiales.
         

Cangrejo Fantasma

       Los nuevos predicadores de la espiritualidad y del misticismo lavan sus pecados y sus culpas por vivir en un mundo consumista y estresante, haciendo yoga o taichi en solitarias puestas de sol y amaneceres, buscando desesperadamente encontrar la tan ansiada e irreal iluminación.

         

     Mientras, los hindúes se han adaptado para dar servicio a esta legión de extrañas gentes que vienen aquí buscando el paraíso. Y para ello han dejado de ser agricultores o pescadores y se han convertido en taxistas, hoteleros, restauradores, dueños de cibercafes, masajistas, vendedores o han tenido que montar un restaurante italiano o una panadería alemana aunque nunca hayan estado en Italia ni Alemania. Pero así es el espíritu de la India: dime qué te hace falta que yo te lo consigo. Que el mundo tiemble dentro de pocos años, cuando esto se desarrolle un poco mas.
           

     La India cambia rápidamente. Yo estuve hace apenas 6 años y la veo mucho más avanzada. Hay más coches nuevos, ya no se ven cicloricksaws, ahora todos están motorizados y conducen mucho mejor. Con el miedo que pase en la carretera en el anterior viaje... Por cierto, la lasagna que he cenado esta noche no tenía que envidiarle nada a la del mejor restaurante italiano, sabrosa, abundante y por tan solo.... 2euros de nada. La cerveza de 650 c.c. y 8 º cuesta.... 1,10 euros. No tienen rival en ningún otro destino de playa. Los ves cómo se pasan el día hablando por el móvil, debe ser muchísimo más barato que en España, y he visto menos pobreza, aunque supongo que dependerá de la zona que visites y por supuesto en las grandes ciudades hay bolsas de miseria, pero ni aquí ni en Kerala he visto ni miseria ni apenas suciedad.

          ¿Cómo sería esto hace 40 años, cuando llegaron esos hippies pioneros? Tuvieron que flipar en colores, nunca mejor dicho, tanto los lugareños como los recién llegados. Eso si, hay una cosa que no ha cambiado: el 99% de los hombres siguen llevando bigote  ¿por qué será?

          Por cierto, el ciclón se desvió y pasó por aquí la noche antes de mi llegada. No fue muy fuerte, arrancó algunos tejados y tumbó unos cuantos árboles. No hubo víctimas en el pueblo aunque leí que había 16 pescadores desaparecidos.

 En el bungalow de bambú donde me alojé el día que llegué aún quedaba un pequeño charco de lluvia de la noche anterior.
           De momento ha hecho sol a ratos, pero la tormenta que anunciaban los cúmulo-nimbos acaba de llegar. Menos mal que dejé el bungalow de bambú y me vine a una habitación, menos romántica pero mucho más práctica.